Мадейра – остров вечной весны

Эдуард Мармер (Ганновер)

Путевые заметки восторженного туриста

Путеводители называют Мадейру «островом вечной весны», потому что здесь всегда цветут какие-то растения: зимой – бугенвиллии, стрелиции, мимоза и орхидеи, в марте-апреле – это я проверю уже в следующем году...

Когда португальский мореплаватель Жуан Царко в 1419-м впервые ступил на землю необитаемого тогда острова, он и представить себе не мог, что этот клочок суши вулканического происхождения, затерянный в Атлантическом океане в 730 км от марокканского побережья, превратится через 400 лет в один из самых элитных курортов европейской знати, а с середины 80-х годов ХХ века станет Меккой массового туризма для представителей среднего класса. Ему также не могло прийти в голову, что здесь постепенно образуется своеобразная этническая группа островитян европейской наружности, которые, хотя и говорят по-португальски, идентифицируют себя в первую очередь как мадерьянцы. Их самосознание и гордость за свою маленькую родину позволит в 1976 году добиться полной автономии и превратить эту португальскую провинцию в островок относительного экономического благополучия.

Работающая переводчиком в сети престижных отелей Pestana София Лойя рассказала мне как-то за чашечкой эспрессо bica (кстати, его здесь готовят потрясающе вкусно и стоит он всего 70-80 центов), что мадерьянцы в последние годы очень успешны благодаря своей сплоченности. «Работы на острове достаточно для всех, особенно в туризме, – подчеркнула она, – надо только получить образование и найти свою нишу». Четверо из ее пятерых детей (а такие семьи на Мадейре до сих пор не редкость: сказывается католическое воспитание ) стали студентами музыкального факультета университета Мадейры, выпускающего также врачей, психологов, экономистов, океанологов, родину покидать не намерены. «У нас здесь, – гордо заметила София на прощанье, – гораздо лучше, чем на материке, потому что мы гордимся своим островом и сохраняем традиции».

И действительно, бродя как-то вечером по старому городу мадерьянской столицы Фуншал, я заглянул в возведенную в XVIII веке церковь Igreja do Socorro, известную своим элегантным фасадом в стиле барокко и расписным потолком в традиционной манере азулезуш, и опешил – в церкви было полно народу. И это несмотря на то, что Фуншал – современный город, один из самых космополитичных в Португалии.

Кстати, прогулка по средневековым улочкам Фуншала, буквально утыканными уютными ресторанчиками, была одним из пунктов моей программы. Еще и потому, что студенты местной художественной академии, которым отцы города разрешили расписывать двери старых домов, превратили этот квартал в настоящую картинную галерею под открытым небом. Здесь гармонично сплелись буйство фантазии и сарказм.

А буквально в двух шагах от этого квартала, прямо на берегу океана, стоит крепость Fortaleza de Santiago, возведенная в 1614 году для защиты города от пиратов, служившая вплоть до 1992 года для военных целей. И это несмотря на то, что в последний раз военные действия на острове велись в эпоху португальско-испанского противостояния в Атлантике в середине XVII века.

До появления крепости Мадейра регулярно подвергалась нападениям флибустьеров, грабивших местное население и насиловавших монахинь, которые, уходя всё дальше и дальше от побережья, однажды обнаружили в середине острова благодатную долину с плодородными землями, получившую название Curral das Freiras (Ущелье монахинь). Именно здесь они и пережили самое кровавое и опустошительное нападение французских корсаров 1566 года.

Вот мне и захотелось проделать тот же самый путь, который служительницы Господа преодолели 450 лет тому назад.

Правда, до перевала Eira do Serrado, со смотровой площадки которого на высоте 1.095 м открывается вид на одну из самых живописных долин Мадейры, я доехал на маршрутном автобусе. Он около получаса кружил по круто поднимающемуся вверх серпантину узкой горной дороги. Несмотря на солнечную погоду, километровая высота встретила меня таким пронизывающим ветром и холодным воздухом (5°C, а на выезде из Фуншала термометр показывал 20°C), что пришлось надеть теплую куртку.

Насладившись потрясающей картиной раскинувшейся внизу деревни, я собрался с силами, и обогнув горный отель над обрывом, начал медленный спуск на дно долины, расположенной на высоте 500-600 м. Уже через 2 часа я оказался в деревне, околдовавшей меня идиллическим покоем. Оттуда маршрутным автобусом я благополучно вернулся в Фуншал.

Кстати, тем, кто хочет проделать этот путь, советую отправляться туда без машины. Спускавшаяся со мной немецкая пара вынуждена была остановиться на полпути и повернуть обратно туда, где у горного отеля был припаркован их лимузин. А иначе, добравшись до деревни, им бы пришлось снова пройти по тропе монахинь, только не вниз, а вверх.

Стоит отметить, что зимние температуры на вершинах и высокогорных перевалах острова, расположенных буквально в 20 минутах езды от южного побережья, где по-летнему тепло, – одна из особенностей Мадейры. Но есть и другая, от которой не спасает ни теплая одежда, ни обувь на толстой подошве. Я имею в виду прогулку в туче. Представьте себе, что вы в полном зимнем обмундировании плюс рюкзак за плечами попадаете в сауну, но не с горячим паром, а с такой концентрацией холодной влаги, которая пронизывает вас насквозь. Всё становится мокрым – одежда, бутерброды, объективы фотоаппаратов. Сколько бы раз вы ни протирали очки, ровно через 10 секунд на них снова капли влаги.

Такое своеобразное удовольствие я получил во время похода по высокогорному плато (1.000-1.290 м) в западной части острова, предусматривавшего 12-километровый пеший бросок от домика лесника в Rabacal до туристической жемчужины «25 водопадов». Большая часть пути пролегала вдоль левад и по многим узким участкам, когда под ногами зияющая пропасть в несколько сот метров заставляла предельно концентрировать внимание при движении. Так что смотреть по сторонам и наслаждаться вересковым ландшафтом (к слову, вереск здесь, в отличие от немецкого, достигает гигантских размеров) было опасно и бессмысленно – вся группа находилась в туче. Однако на некоторых поворотах влага отступала, и лучи солнца зажигали радуги, буквально на несколько минут зависавшие над ущельем.

Левады (ещё одна особенность Мадейры) – это искусственно созданные в течение многих столетий открытые водотоки, по которым вода из влажных северных и центральных районов острова направляется на юг, где дожди большая редкость. Благодаря этой уникальной и единственной в мире системе на острове нет проблем с водой.

И вот после 2,5 часов наша группа, наконец, достигла цели – раздвинувшее каменные глыбы маленькое горное озерцо, в которое с высоты 70-80 м падали 25 водопадов. Разумеется, такой поход могут позволить себе только опытные выносливые туристы. Но в нашей группе были люди и старше 60-ти. А одной английской паре давно уже перевалило за 70! И тем не менее и он, и она достойно выдержали марш-бросок.

Надо заметить, что поклонниками Мадейры были многие знаменитые люди, в том числе Христофор Колумб, живший здесь несколько лет до открытия Америки; императрица Австрии Елизавета, известная больше как Сисси (ее нелепая каменная фигура установлена в Фуншале неподалеку от казино); последний австрийский император Карл I, бежавший сюда в эмиграцию в 1918 году и похороненный в церкви Nossa Senhora do Monte; Уинстон Черчилль, приезжавший сюда для этюдов на пленэре, и многие другие.

Кстати, с того места, где английский политик днями напролет рисовал с натуры, открывается живописный вид на рыбацкую деревню Camara de Lobos, где ничего не меняется уже много столетий. Рыбаки по-прежнему выходят в океан, затем сушат свой улов прямо в гавани, а вечерами разбредаются по маленьким притаившимся в извилистых средневековых улочках тавернам, где едят мадерьянский картофельный хлеб bolo do caco (очень рекомендую его с маслом) и пьют традиционный алкогольный напиток poncha (разновидность настоянной на маракуйя или иных экзотических плодах сахарной водки с добавлением мёда). Да и кофе здесь подают очень вкусный, потому что готовят его не для туристов, а для своих.

Но если вы уже попали в эту деревню, нельзя не подняться на расположенную в 20 минутах езды смотровую площадку на самой высокой прибрежной скале Европы (вторая по высоте в мире) Cabo Girao, чья стеклянная консоль нависает над пропастью глубиной в 580 м. Однако спокойно прогуливаться по прозрачному полу получается не у каждого. Некоторые туристы, ступив на немного вибрирующую консоль, сразу же выскакивают обратно на твердую землю и оттуда наслаждаются великолепным видом, видом, который месяц спустя после отпуска снится мне чуть ли не каждую ночь. Снятся мне океанские закаты, буйство бугенвиллей, узкие тропки над пропастью вдоль левад и пронизанные солнцем по-летнему теплые январские дни.

Фото автора